Пічка прискорює розбір фари, але кожна хвилина зайвого тепла перетворюється на деформації, «молочні» крайки та тріщини на вушках. Цей гід — про дисципліну процесу: температури, таймінги, опори, контроль пластику і типові помилки, що коштують корпусу життя.
Чаша фари зазвичай виконана з ABS, PP+EPDM, PC-PBT або їх сумішей. Кожен матеріал має власний коефіцієнт теплового розширення. Коли ми гріємо корпус у печі, пластик розширюється неоднорідно: тонкі ребра прогріваються швидше, масивні ділянки — повільніше. Якщо опори під корпусом організовані неправильно, вага фари створює осадку і «веде» геометрію.
Друга причина — перегрів країв полімерного скла та місць контакту зі швом. Скло стає оптично мутним по кромці («молочні» зони), а посадочна канавка втрачає жорсткість, через що після складання з’являються щілини.
Завжди використовуйте мʼякі підкладки: фетр, силікон, корк. Мінімум три точки опори: під «п’ятками» і під масивною частиною чаші. Уникайте точкових контактов на тонких вушках — вони найшвидше деформуються на гарячому пластику.
Порада: зробіть універсальну підставку з коркових брусків і силіконових матів. Так ви розподіляєте вагу і зводите ризик «вм’ятин» майже до нуля.
Для бутилкаучукових швів — 95–105 °C в камері, для поліуретану — 110–120 °C з обов’язковим контролем чаші пірометром: 95–100 °C по пластику — верхня межа. Перший цикл — 8–12 хвилин залежно від розміру фари. Далі працюйте короткими догрівами по 2–4 хвилини.
Не підвищуйте температуру як заміну часу. Перегрів завжди б’є по геометрії. Краще ще один короткий цикл, ніж додаткові 10 °C «для швидкості».
Слідкуйте за станом кутів і ребер. Якщо з’являється «м’якість» або крайка скла мутніє — зменшіть температуру на 5–8 °C і провітріть камеру 10–15 секунд. Використовуйте знімний каркас для скла з ПЕТ-стрічки, щоб підтримати периметр під час розбирання.
Вага фари повинна розподілятись на опори, а не на два тонких виступи — це базове правило, яке ігнорують найчастіше.
Помилка №1 — «ще 10 градусів, і піде швидше». Наслідок — «поведена» чаша і тріщини на вушках. Помилка №2 — силове «виривання» шва без достатньої еластичності. Помилка №3 — прогрів без підкладок або з опорою на випадкові точки.
Ніколи не залишайте фару в печі «про всяк випадок» довше таймера. Перегрів часто відбувається саме через людський фактор, а не через слабку піч.
Комплект лопаток різної товщини, пластикові клини, кутовий гачок для важкодоступних місць, терморукавиці, контактний термометр і пірометр. Для фіксації геометрії після зняття скла — прості розпірки з ПЕТ-стрічки або друковані шаблони.
Повернення форми і жорсткості забезпечує не лише правильний прогрів, а й рівномірне заповнення каналу новим матеріалом. Тут контролює результат не стільки сила, скільки інструмент подачі. Доречно використати професійний екструдер, який дає стабільний валик і мінімізує порожнини.
Щоб зменшити ризик «хвостів» на стиках і підливань, варто одразу екструдер купити з антидрипом і регулюванням швидкості подачі — це спрощує фінальну посадку скла без перевитрати.
Корисні гайди, схеми і приклади правильного процесу зібрані на сайті SkloFar, де можна підглянути нюанси під різні типи фар.
Кейс 1: великі фари SUV з глибокою чашею. Рішення: «східчастий» режим прогріву (7 хв — 1 хв пауза — 5 хв), опори під масивні зони та контроль температури по чаші не вище 100 °C.
Кейс 2: тонкі кутові ребра мутніють. Рішення: знизити температуру на 8 °C, захистити чутливі ділянки фольгованими екранами, працювати короткими циклами і частіше перевіряти шов.
Кейс 3: старий поліуретан у каналі. Рішення: довший перший цикл і локальна дотепловка перед проходженням лопаткою; після зняття скла — механічне видалення залишків збереженням посадочних площин.
Тримайте 95–100 °C як верхню межу по пластику; шов може бути гарячішим.
8–12 хвилин перший цикл, далі по 2–4 хвилини за потреби з перевіркою шва.
Не ставте фару на вушка, використовуйте широкі мʼякі опори під масивні зони.
Через перегрів кромки. Зменшіть температуру і застосуйте короткі цикли з вентиляцією.
Пірометром по чаші і контактним датчиком на шві; довіряйте не лише індикатору печі.